Cambio testa e pistoni self made [JX]

Come anticipato in altro topic mi sono messo in mente, grazie alla disponibilità di un amico appassionato di meccanica, di risolvere i problemi al motore del mio Gino ricorrendo al “fai da te” che, in altri settori, è un po’ il mio stile di vita.
Apro un topic perché penso che possa essere utile a qualcun altro che magari sta soffrendo degli stessi problemi al suo motore e nello stesso tempo chiedere info al preparatissimo Giusvald e a chi di voi ha già esperienza, per avere indicazioni sulla progressione dei lavori e sperare che vadano a buon fine!!!
La storia del mio Gino è un po’ travagliata e mio malgrado è andata aggravandosi pur avendo cercato di averne cura. Riassumerò solo gli episodi “salienti”
Fin da subito, nonostante il motore di rotazione messo non molto prima dal precedente proprietario, accusava alcune anomalie:
A) accensione difficoltosa con grandi fumate bianche
Consumo d’acqua superiore al normale
C) Fumo nero e poca potenza in salita

Cercando di contenere i costi con il meccanico (che non si è rivelato troppo capace) controllammo subito compressione ed iniettori, poi cominciammo a cercare il motivo del consumo d’acqua, scoperte perdite “sorde” mantenevo la speranza che non ci fossero problemi alla testa. Sostituito anche il radiatore il problema restava.
L’olio invece non lo ha mai consumato molto ma frequenti perdite anche dalla bocchetta dell’asta di controllo e la facilità di bassa pressione fecero optare il meccanico per una specie di lavaggio del circuito … peccato che alla fine mise un chilo e mezzo di olio in più e un giorno in autostrada a poco più di 100 km/h il motore entrò in autocombustione tanto che tolta la chiave e scesi dal mezzo quello continuava a frullare a tutta manetta con poderosa nuvola bianca ….. aspettando l’esplosione dopo una 40ina di secondi si spense da solo!
Da allora il consumo di acqua è aumentato molto e in più è cresciuto il consumo di olio. In salita ancora più lento … insomma .. il danno era ormai “importante”.
Recentemente per avere la conferma definitiva ho provato un rivelatore nel liquido di raffreddamento e pur non essendoci morchie particolari erano presenti gas di scarico.

Riassumo gli evidenti sintomi attuali:
A) accensione difficoltosa con grandi fumate bianche (candelette partite)
1 litro di acqua ogni 200 km (testa rotta)
C) 0,5 kg olio ogni 600 km (fasce elastiche ?)
D) perdite olio da guarnizioni anche in alto (con puntini neri sul portellone)
E) Spesso spia bassa pressione olio e cicalino nonostante fosse ben sopra il minimo (pompa olio?)
F) Fumo nero in salita e poca potenza (pompa gasolio)

La previsione di spesa dal meccanico era incerta ma comunque molto alta e la settimana scorsa iniziamo a fare il lavoro per conto nostro!
Ci fermiamo su iniettori per i quali serve una chiave a tubo dritta di 27mm e sulla testata perché i prigionieri hanno una testa a femmina TORX (poligonale) e occorre la chiave speciale (10mm).
Allego foto delle candelette che fanno subito presagire un pessimo scenario e spiegano anche le difficoltà in accensione!

Ho trovato un po’ di morchie di olio nero nei tubi vari e nel coperchio delle valvole, ma quasi niente nella coppa dell’olio. Smontata poi la testa scopro ruggine in 2 prigionieri (quindi presenza di acqua) e tutti i setti tra le valvole spaccati, sottilissima crepa anche tra una valvola e la precamera.
Smontata la coppa dell’olio proviamo la compressione dei pistoni e almeno un paio sfiatano di sotto … brutto segno! Fatto test di tenuta fasce con la benzina nessun trafilaggio …. Quindi le fasce sarebbero a posto. Pulendo bene e lucidando le teste dei pistoni noto che quello che aveva la candeletta spezzata ha una crepa sul cielo, oggi scopro che anche il numero 3 ha una crepa ed ecco spiegato lo sfiatamento di sotto e - come ha già confermato anche Giusvald – lo sputacchiamento di olio dalle guarnizioni per via del notevole aumento di pressione nella coppa.
Al momento ho portato testa e pistoni in officina rettifiche e pompa e iniettori in revisione.
Ho portato anche la pompa olio e abbiamo visto che la testa dell’alberino è piuttosto consumata, quindi ha acquisito gioco che potrebbe determinare l’accensione del cicalino quando sono a bassi giri (in rilascio in discesa). Giusvald … hai notizie in proposito? Secondo loro dovrei cambiare la pompa perché il solo alberino non si trova.
Inoltre, secondo te … è un problema cambiare 2 pistoni in un motore vecchietto? (non si sanno i reali chilometri).
In seguito ti farò altre domande .. per ora ho scritto anche troppissimo!

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il problema della testa e proprio quella sottilissima crepa tra valvola e precamera, le altre crepe, tra valvola e valvola, se monti una testa nuova e la rismonti dopo 1000km la trovi gia rotta in quei punti, non porta a nessun problema quelle crepe, anche se ti puo venir da pensare che posso perdere compressione, be ti garantisco di no, le crepe da controllare sono tra valvola e precamera, e te ne accorgi perche certe volte quando levi la testa, dal motore, cadono le precamere dove ce proprio la crepa. se non cadono le vedi che si muovono, be in questo caso butta via la testa non fartela saldare o cose del genere ho gia avuto esperienze.
discorso cambiare solo 2 pistoni, si puo anche fare, certo non e il massimo, pero prima di fare questo stai molto attento ad una cosa.
CONTROLLA CON UN COMPARATORE PER CILINDRI L OVALIZZAZIONE DI QUESTI, E LA MISURA!!!!
anche se ti possono sembrare perfetti perche non hanno il classico scalino in alto dove non lavorano le fasce, e si determina l usura del cilindri, controlla l ovalizzazione sopratutto nella fascia centrale del cilindro, oltrer che controllare che non siano andati sottomisura, dato che la situazione del motore non la si conosce bene, ti parlo per esperienza.
avevo un 1600 diesel che non mangiava un filo di olio su 10.000km veramente, pero era rumoroso, e problemi di avviamento a freddo un po difficoltoso, anche anticipando la pompa iniezione.
morale erano state fatte fasce con cilindri sotto misura, la prova con la benzina e irrilevante non puoi capire finche non misuri cilindri e i 2 pistoni vecchi che vorresti tenere.
questa e la prassi per fare un bel lavoro.
se tutto e ok cilindri in tolleranza e pistoni pure ne puoi montare 2 nuovi e dare una spazzolata ai cilindri.
pompa olio??? NUOVA!!!!!!!!!
TESTA??? NUOVA!!!!!!.
se vuoi ti mando le tolleranze massime ammesse dei cilindri e e le tolleranze massime ammesse per i pistoni. questo te lo posso mandare domani.
discorso morche nel diesel, e molto difficile si creino, queste si creano nei motori a benzina, dovuto al olio a contatto con i vapori e la combustione del benzina.
nel diesel se olio giusto, nel senso specifico per diesel e sostituirlo ogni 7500km le morchie non si formano nemmeno dopo 400.000km
ricorda che certo gli oliii motore oggi possono fare 30.000km, ma il tuo e un vecchio motore a precamera con una combustione non proprio perfetta, anche da nuovo dovuto al sistema di iniezione, ecc percio l olio viene sporcato molto facilmente dalla combustione irregolare che puo trfilare le fasce.
percio sost. olio ogni 7.500km certo si possono fare anche 10.000, secondo me sono troppi, al massimo 8.000, e poi cambiare.

grazie della risposta molto dettagliata.
Ti assicuro che faccio i cambi olio con molta regolarità, al massimo 7000 km e metto sempre l'olio consigliato dalla casa, mi chiedo quindi per quale altro motivo possono essersi formate quelle morchie.
La testa l'ho già ordinata, sulla pompa olio ho ancora qualche dubbio. primo perchè non so quanto costi, secondo perchè mi dicono che se è consumata la testa dell'alberino dovrebbe essere consumata anche la sua sede che non mi pare sia tanto semplice da togliere .. hai suggerimenti in merito?
Per i cilindri immagino che il comparatore sia uno strumento di precisione e di conseguenza molto costoso ..... quindi se ritieni sia indispensabile cercherò di farmelo prestare .. Attendo la tua tabella con le tolleranze, anzi .. se tu avessi anche i valori di seraggio dei bulloni vari, tipo quelli dei cavallotti della biella. oppure dei prigionieri motore te ne sarei molto grato. La domanda però sorge spontanea .... in caso di cilindri sotto misura (e mi piacerebbe sapere da cosa deriva) che dovrei fare? Portare il motore ad alesare? Purtroppo non sono attrezzato per movimentare un motore e nelle mie intenzioni c'era solo l'eliminazione del problema grave di consumo acqua, non di revisionare completamente tutto il motore. Considera che sono poco più di un profano e già mi sembra di aver fatto chissà che smontando i pistoni!!!
Nell'altro post parlavi anche del comparatore per rimettere in fase perfetta ..... ti chiedo troppo per sapere cosa dovresti misurare?
Come da vecchia regola del meccanico ho segnato le posizioni delle varie pulegge e fatto foto a pistoni e valvole. La ruota dentata della pompa gasolio ha un segno che va allineato ad una traccia sul carterino, sono partito da lì per segnare gli altri, hai indicazioni particolari che dovrei seguire? Con il comparatore eventualmente cosa dovrei misurare? Alle rettifiche spero mi rimontino le valvole nell'identica posizione in cui gliele ho portate!
Ho carteggiato i cilindri con carta fine a togliere le incrostazioni dove non arrivano le fasce, ma scalini non ne sono rimasti ... spero vivamente che il problema fosse solo la crepa sui pistoni.
Per la distribuzione immagino che oltre alla cinghia tu consigli di cambiare anche il tendicinghia giusto?
Ora una domandina di esperienza: raschiando e cartando basamento e testa pistoni e facendo i test sporco, gasolio e benzina sono senz'altro finiti nei canali acqua ... è un problema e quindi devo togliere tutta l'acqua che c'è ancora dentro oppure è ininfluente?
Altri suggerimenti/trucchetti? Il bulbo acqua è sempre bene cambiarlo?
Grazie ancora.

allora si chiama piu precisamente alesametro per misurare cilindri
una cosa se il motore e gia stato revisionato mi devi dare la misura che ce scritta sul cielo del pistone
le misure possono essere queste
origine 76,48mm
1 rettifica 76,73mm
2 rettifica 76,98mm
3 rettifica 77,48mm
in base a una di queste 3 ti do la misura che deve avere il cilindro in tolleranza.
la pompa gasolio non ha segno, ma il suo vero punto di fase e a ore 4 circa nu foro sulla puleggia va a combaciare con un foto su supporto pompa, li inserisci un perno dal diametro esatto del foro.
albero motore hai segno sul volano, albero a camme nessun segno ma un taglo orrizontale lato opposto puleggia , questo taglio non e centrato e con una lama deve essere il linea con la base dove appoggia coperchio punterie.
coppia serraggio testa
1 fase 4 kgm
2 fase 6kgm
3 fase 180gradi
ATTENZIONE SOSTITUIRE BULLONI TESTA.
cappelli bielle
bullone rigido lunghezza 15mm 4,5kgm
bullone estensibile lunghezza 25mm 3 kgm + 180 gradi
questo e quello che ti serve di piu per il lavoro che stai facendo.
discorso anticipo pompa iniezione con comparatore, non e molto facile da fare,dato sei un profano, o te o fa un meccanico, oppure piu facilmente un pompista.
e l ultimo controllo da fare prima di fare avviamento, si va misurare la corsa del pompante prima del punto morto superiore, per determinare l inizio mandata. si chiama anticipo di iniezione, che va a 0,97mm.

dimenticavo i dati sono specifici tratti da manuale VW

Giusvald .. sei un angelo!!!
allego foto del pistone in cui si possa vedere la crepa, lo smangiucchiamento provocato dai pezzi della candeletta e la punzonatura. Dalla parte opposta del 76,483 c'è un altro simbolo con dei numerini ..... se è importante ti fotografo pure quello.
dalla tua analisi sembrerebbero ancora originali .....
Con il dito non si sentono scalini ne rigature ... all'officina rettifiche stamani dicendogli che avevo un altro pistone da cambiare mi hanno suggerito con una certa ovvietà (!!) che ormai sarebbe meglio cambiarli tutti!!! Dipende tutto dai costi ... mi sto svenando e in questo momento non potrei davvero!:nonono:
Ah ... ad mia capocchiam ho deciso che il pistone 1 è quello dalla parte della cinghia dentata .. ma magari è il contrario!!
Adesso cercherò di studiare le tue indicazioni per gli allineamenti ....... preziosissime!! grazie.

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il motore non e mai stato rettificato, essendo di rotazione non so cosa possano avergli fatto!!!!!!!
ti consiglio di misurare bene i cilindri prima di andare a cambiare pistoni che poi ti trovi non con un motore ma con un piccone
esatto cilindro lato distribuzione viene chiamato numero uno.
se il pistone come si legge e un 76,48 devi avere il cilindro della misura di 76,51mm.
misura il cilindro in 3 posizioni.
1 in alto
2 meta
3 basso.
le misurazioni falle in croce
esempio prendi lato alto misuri con alesametro il cilindro in orrizontale con lo strumento, poi lo metti in verticale sempre nel punto alto cosi vedi se e valizzato.
IMPORTANTE..... PUOI SUPERARE DALLA QUOTA ORIGINE 76,51 FINO AD UN MASSIMO DI 0,04MM. percio 76,55mm se sfori questa misura non cambiare pistoni ma rettifica il blocco e pistoni maggiorati.
stessa misurazione per i pistoni vecchi che vuoi far correre ancora, dalla misura base hai una tolleranza massima di 0,04mm percio al massimo puoi scendere a 76,44mm.
non fare pastrocchi, perche sono motori che anno elevate compressioni e se i pistoni anche nuovi, con cilindro sotto misura avrai un motore molto rumoroso e che molto prima di quel che tu pensi avrai un netto calo delle compressioni.
gia provato a fare fasce in un motore con cilindri al limite della usura, dopo 15.000km avevo una pressione di compressione di 19 massimo 20 bar per cilindro.
la pressione di compressione corretta, va da 34 bar ad un limite di 28 bar.

gasgo vedendo bene il pistone fai controllare gli iniettori, perche qunado si mangiano cosi la maggior parte delle volte e causato da una mal nebulizzazione dell iniettore che tende a gocciolare, e il gasolio ti puo mangiare il pistone.

Grazie Giusvald, pompa e iniettori sono già alla revisione, tuttavia un controllo lo feci anche all'acquisto e gli iniettori erano buoni. Quello smangiucchiamento immagino sia dovuto alla candeletta ... domani ti posto la foto e ti renderai conto.
Domanda che probabilmente non considererai neanche .... e se io prendessi pistoni nuovi e rimettessi le fasce vecchie?
Dalle tue indicazioni così precise diventa necessario che io trovi un alesametro ...e che poi impari anche ad usarlo!!!! ma le misure che mi hai passato sono così precise che non si può sbagliare. Una cosa è certa ... se ci fosse da alesare non posso portare il motore alla rettifica ...... non sono attrezzato e in più non posso occupare ancora per molto la stanza che mio suocero ha messo a disposizione come officina!! Sigh!

la procedura per non fare cose a meta e male e questa, fasce vecchie assolutamente no.
se non vuoi spendere il minimo e cambiare il pistone o pistoni rovinati na bella spazzolata ai cilindri con apposito atrezzo fasce nuove e testa nuova, e bronzine biella.
questo e proprio il minimo indispensabile per la tua situazione.

Allora per tenervi aggiornati ho optato per la sostituzione di tutti e 4 i pistoni che ho già ordinato assieme a bronzine di biella, testa e valvole nuove con tutta la serie smeriglio, pompa olio, candelette, pompa gasolio e iniettori già revisionati.
Ad una analisi SENZA strumenti i cilindri sembrano in buone condizioni e senza "bronzature" che possano denunciarne una scaldatona.
La domanda per Giusvald ... visto che io avrei lucidato i cilindri con carta vetrata fine tipo 800 ..... le spazzole apposite di cui parli sono tipo quella a destra nella foto che allego?
Consigli per svuotare tutto l'impianto di raffreddamento per togliere lo sporco che inevitabilmente mi è finito dentro dalle cannette del basamento? é possibile farlo dal davanti ora che il mezzo è con le ruote posteriori su delle rampette? Quanti litiri sono?
Giusvald ... ormai ti tocca sopportarmi!!!

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il minimo idispensabile lo hai fatto con carta vetrata, comunque, no... non sono quelle i tipi di spazzole usate per spazzolare i cilindri, ma di solito hanno 3 grinfie con del materiale molto simile a quello delle mole, di grana molto fine, la spazzolatura viene fatta perche le fasce nuove si adattino il piu rapidamente al cilindro, fatto bene 4 pistoni nuovi, con fasce, ma la compressione buona ce l avrai dopo 6000km, percio alll inizio tieni controllato olio motore.
se rettificavi era molto piu semplice l addattamento, ma se visibilmente i cilindri non son male, che vada cosi.
contrlla gli anelli di spallamento dell albero motore, e ormai che ci sei fa anche bronzine di danco.

sugli anelli di spallamento mi cogli totalmente impreparato!!! Di spallamento ne conosco benissimo un altro ..... e soprattutto quello del mio direttore di banca!!!

Dai retta a Giusvald; non puoi fare un lavorone cosi dispendioso e lasciarlo a metà anche perchè poi quando comprime di più gli dà il colpo di grazia al banco motore e così rifai tutto daccapo spendendo il doppio!

Rifare un motore senza grigliare (la lavorazione che vedi sui cilindri, con i segni incrociati, si chiama grigliatura) i cilindri è un lavoro fatto a metà, a mio avviso.
Già è rischioso cambiare testata su un motore kmetrato senza cambiare fasce, la maggior tenuta in alto può far collassare delle fasce usurate, una fascia che colllassa fa trafilare gas, che bruciano l'olio.
Montare fasce nuove su cilindri in cui la grigliatura è al minimo le fa rodare in tempi decisamente più lunghi del normale.
Fossi in te li farei lavorare, poi da quel lato avrai un motore praticamente nuovo.

Per le cricche sui pistoni, molto probabilmente sono date dall'autoalimentazione subita a causa dell'olio in eccesso.

L'olio aspirato detona, e detonando stressa moltissimo sia i pistoni che bielle e albero.

Io personalmente quel motore l'avrei sostituito di sana pianta, non avrei una gran fiducia di bielle che hanno subito un trattamento simile.

Criccare dei pistoni, come ho letto sopra, per degli iniettori che gocciolano su un motore a precamera (tralaltro una Ricardo, se non erro la testa del Joker, ma di tutti i VW indiretti, dai 1.6 ai 1.9 ai 2.4 e oltre, montano precamere a turbolenza, e non, come i miei mezzi Fiat, precamere "semplici") la vedo dura.

Ad ogni ciclo di combustione il pistone forza l'aria in precamera, con una turbolenza elevatissima, che polverizza in modo pressochè perfetto il combustibile, che se brucia "male" (rispetto a motori molto più recenti) è a causa della rozzezza dell'impianto di iniezione, non certo agli iniettori.
Un iniettore che piscia può ritardare l'accensione del combustibile, aumentare lievemente il battito, soprattutto ai bassi regimi, aumentare il consumo a causa della maggior quantità di incombusti emessi a fine ciclo, ma non criccare un pistone, a meno che in quel cilindro la precamera non sia danneggiata, e che quindi la turbolenza che crea normalmente non sia quindi annullata.