Ho sostituito tutto ma la temperatura dell'acqua sale ancora

Ciao a tutti. Alla fine , dopo circa un anno e mezzo a cui avevo lasciato il mio Osvaldo in custodia a persone che lo utilizzavano quasi per niente (giusto per evitare di farlo arrugginire, eccetera) sono tornato e nonostante sembrasse tutto risolto il mezzo PRESENTA ANCORA GLI STESSI ESATTI PROBLEMI! Eddy mi ha consigliato di far controllare la testata con l'apparecchio del reagente chimico ,che potrebbe esser stata rettificata o montata male (ieri un meccanico a cui giel'ho chiesto mi ha detto che , a differenza dei mezzi a benzina, si giudica male perchè tale apparecchio che è un rilevatore di anidride carbonica non è sempre affidabile su quelli a diesel). Eddy mi ha suggerito anche di rifare lo spurgo (il meccanico mi ha un'altra volta detto che era inutile perchè nel mio caso dopo tutto questo tempo l'aria si sarebbe già dovuta espellere da se da un bel pezzo). Il meccanico che ha rimontato la testata sostiene che è impossibile che sia la testata perchè secondo lui a motore sotto sforzo non "sputa" liquido (scusate , non so se mi sto speigando bene). Inoltre ho notato che quando si surriscalda e controllo il tubo di gomma è duro, ma non mi pare così tanto duro come quando c'hai la testata rotta. Secondo lui potrebbe essere colpa della pompa ausiliaria , ma io gli ho spiegato che quella serve non quando è in marcia ma quando il mezzo si ferma (poi tra l'altro ho notato che quando mi si accende la spia della temperatura e mi fermo a "scoperchiare" il motore per controllarlo (effettivamente ricordo un ronzio che dopo poco termina e che con molta probabilità è proprio la pompa ausiliaria che fa il suo lavoro). Il radiatore fu controllato e pare andasse bene, sostituiti bulbo, pompa dell'acqua ,tutti i manicotti, il termostato e la tubatura che va dal motore al radiatore sembra libera. Cosa dovrei fare secondo voi?

Consentimi di dissentire con il tuo meccanico:
a) ogni combustione (benzina, diesel, metano, legna, carbone ecc ecc) genera CO2 (e CO e tante altre schifezze). Quel kit di test CO2 è universale. Concordo col tuo meccanico sul fatto che non abbia un'affidabilità del 1000% (falsi positivi/negativi e situazioni incerte) ma non ce l'hanno neanche tanti esami medici.... Quindi si può fare, almeno è un'indicazione
b) non è un impianto autospurgante. Se hai aria, lì rimane finchè non ci pensi tu e tutti i Santi che invochi ad aiutarti.
Detto questo, ci sta che la pompa ausiliaria si attivi in caso di un surriscaldamento proprio perchè sente una T° eccessiva in testata, come hai spiegato al tuo meccanico.
Personalmente, senza farmi prendere dal panico e dal nervoso, ripercorrerei passo passo i controlli (tutti semplici e veloci, il meccanico non dovrebbe rompere le balle):
1) test della CO2, da indicazione sulla presenza o meno di CO2 nel circuito
2) mettere in pressione il circuito di raffreddamento tramite apposita pompetta. Se ci dovesse essere una perdita o ingresso d'aria nel circuito si vede dai valori di P dopo qualche minuto.
3) spurgo, anzi spurghi, per verificare la presenza di aria nel circuito. Ricorda che, purtroppo, uno spurgo può non bastare.
4) conferma dell'uniformità della T° sulla superficie del radiatore. Tramite la pistolina che adesso stanno usando tutti per farti entrare al supermercato si può verificare l'uniformità della T° in pochi secondi. E lo strumento costa una sciocchezza, anche su Amazon. Si vede veramente se il radiatore riceve o meno H2O calda e come la raffredda.
5) chiedi conferma al tuo meccanico del serraggio ulteriore della testata, dopo 1000 km dalla sosituzione bisogna tornare a metterci mano, tanto che tu abbia bulloni con testa con esagono incassato M11 quanto i nuovi bulloni con poligono incassato M12
Io partirei da questo, non mi vengono in mente adesso altre cosette facili da proporsi. Tutto piuttosto facile, economico, rapido, indolore. Con questo si ricomincia a ragionare.

OlandeseVolante ha scritto: Consentimi di dissentire con il tuo meccanico:
a) ogni combustione (benzina, diesel, metano, legna, carbone ecc ecc) genera CO2 (e CO e tante altre schifezze). Quel kit di test CO2 è universale. Concordo col tuo meccanico sul fatto che non abbia un'affidabilità del 1000% (falsi positivi/negativi e situazioni incerte) ma non ce l'hanno neanche tanti esami medici.... Quindi si può fare, almeno è un'indicazione
b) non è un impianto autospurgante. Se hai aria, lì rimane finchè non ci pensi tu e tutti i Santi che invochi ad aiutarti.
Detto questo, ci sta che la pompa ausiliaria si attivi in caso di un surriscaldamento proprio perchè sente una T° eccessiva in testata, come hai spiegato al tuo meccanico.
Personalmente, senza farmi prendere dal panico e dal nervoso, ripercorrerei passo passo i controlli (tutti semplici e veloci, il meccanico non dovrebbe rompere le balle):
1) test della CO2, da indicazione sulla presenza o meno di CO2 nel circuito
2) mettere in pressione il circuito di raffreddamento tramite apposita pompetta. Se ci dovesse essere una perdita o ingresso d'aria nel circuito si vede dai valori di P dopo qualche minuto.
3) spurgo, anzi spurghi, per verificare la presenza di aria nel circuito. Ricorda che, purtroppo, uno spurgo può non bastare.
4) conferma dell'uniformità della T° sulla superficie del radiatore. Tramite la pistolina che adesso stanno usando tutti per farti entrare al supermercato si può verificare l'uniformità della T° in pochi secondi. E lo strumento costa una sciocchezza, anche su Amazon. Si vede veramente se il radiatore riceve o meno H2O calda e come la raffredda.
5) chiedi conferma al tuo meccanico del serraggio ulteriore della testata, dopo 1000 km dalla sosituzione bisogna tornare a metterci mano, tanto che tu abbia bulloni con testa con esagono incassato M11 quanto i nuovi bulloni con poligono incassato M12
Io partirei da questo, non mi vengono in mente adesso altre cosette facili da proporsi. Tutto piuttosto facile, economico, rapido, indolore. Con questo si ricomincia a ragionare.

Ok. Intanto grazie mille a te e a tutti quanti che mi avete consigliato fino ad oggi in questa preziosa discussione.
Un dubbio visto che non ho mai provveduto personalmente a spurgarlo: il meccanico mi ha detto che per spurgarlo il rabbocco del liquido va fatto dalla parte del radiatore poichè più in alto rispetto alla vaschetta del liquido. Altrimenti, per legge di gravità, aggiungendo acqua dalla parte della vaschetta (che è posizionata più in basso del bullone per lo spurgo) tornerebbe indietro senza arrivare niente al radiatore.

Guida allo spurgo nella sezione download

..si infatti io prendevo spunto da quella , ma il meccanico mi dice (come ha fatto lui a suo tempo) di fare al contrario, ossia di rabboccarlo dal radiatore e non dalla vaschetta perchè il radiatore sta più in alto e quindi per caduta va riempito da davanti facendo uscire l'aria dalla parte della vaschetta

..mi spiego meglio, perchè ho fatto confusione. L'aria esce dal radiatore ma rabboccando dalla vaschetta che sta più in basso l'acqua non sale fino in cima al radiaore che sta più in alto.

almeno così mi ha detto

In condizioni statiche con semplici vasi comunicanti, si. Ma qui c'è un motore in moto ed una pompa che mette in pressione.
Sei sicuro di questo meccanico?
Guida docet, facesse quello che è scritto.

Concordo, e poi come fa a riempire dal foro di spurgo? Motore in moto, spurgo aperto come anche riscaldamento a manetta. I tubi sono lunghi e le bolle possono essere nel circuito del radiatore di riscaldamento...
Vale la pena fare lo spurgo dal meccanico con guida alla mano, insieme. Certo mi sembrano tutti un po’ dei muri di rimbalzo... non è questo, non è quello ma non si fanno i test del caso... bah

Come ti suggerivano fai lo spurgo seguendo la guida...io anche ho avuto molta difficoltà a farlo fare al meccanico che ha fatto le acrobazie addirittura alzando il furgoncino col ponte..🤦 p(iuttosto che credere a una donna) seguendo le istruzioni della guida che trovi nella sezione download, ho fatto lo spurgo insieme a mia madre...ti ho detto tutto.... Cmq quando la temperatura sale la ventola del radiatore si aziona? Se non si attiva potrebbe essere dovuta a una bolla d'aria più o meno grande che non fa bagnare il bulbo e di conseguenza non funziona. Controlla anche il tappo blu della vaschetta dell'acqua, staccalo dal tubicino e soffiando nel beccuccio deve fare una certa resistenza o al massimo un suono come una trombetta...se sfiata non va più bene e va cambiato.

Mi accodo all'argomento per non aprirne un altro sull stesso tema. Anche io sto attraversando l'odissea del surriscaldamento misterioso col 1.6TD anche se il mio problema era diverso dal momento che avevo trovato olio nel circuito di raffreddamento.
Quello che volevo chiedervi e' se qualcuno sa per certo se i mezzi piu nuovi immatricolati nei primi anni 90 (gli atlantic e i california per capirsi) hanno i tubi del circuito di raffreddamento in plastica o in metallo? vi chiedo questo perche' mi hanno messo la pulce nell'orecchio che su alcuni mezzi potrebbero essere di plastica e pensavo dopo 30 anni visto che il furgone era sul ponte di cambiarli con quelli in metallo, voi che dite?
Saluti
Giulio

Sul mio Atlantic del '91 sono in plastica , per eventuale riparazione dei terminali avevo pubblicato una piccola guida , cerca "tubi raffreddamento acqua " , eventualmente se ti servono info scrivi proseguendo su quell'argomento .

Confermo la plastica nel mio.
Tubi raffreddamento Acqua [JX]

Dite che gia' che ci sono mi conviene sostituirli dopo 30 anni? li ho trovati intorno ai 215 piu spedizione su serial kombi...

Confermo California 89 in gomma...
Brutto affare l’olio nell’acqua...
Saluti
Pier

incrociamo le dita, pare che fosse solo la guarnizione della testata bruciata, devo aver preso una scaldata senza accorgermene...

Se è solo olio nell ‘acqua, un bel lavaggio di tutto il circuito di raffreddamento e via....se invece l’acqua si è mischiata con L,olio, potresti aver girato con scarsa lubrificazione e danneggiato bronzine, canne e pistoni....di solito si vede dal tappo di rabbocco dell’olio, dove si forma della schiuma oleosa...controlla....
Saluti
Pier

ciao,non tenerci sulle spine se scopri la soluzione aggiornaci

...bo', pare che ora funzioni tutto, hanno smontato la testa e trovato che la guarnizione era deformata. Il rettificatore ha detto che un lembo era come "arricciato", forse deformato dalla pressione... la precedente guarnizione (originale di oltre venti anni) cambiata con la testata nuova nel 2012 era durata 21 anni, il meccanico ha fatto spallucce e ha detto che i pezzi di fabbrica originali erano tutta un'altra cosa...
Comunque ho testato il motore sia nel caldo torrido della pianura pontina che su fino al passo di forca d'acero avanti e indietro e la lancetta della temperatura è rimasta fissa al solito posto appena sopra il led, poco sopra la metà come era un tempo. Paradossalmente era poco piu in alto in pianura col caldo che in montagna in salita. Si vede che il radiatore sahariano che avevo cambiato quando non sospettavamo della guarnizione della testata funziona bene. incrocio le dita, adesso restano solo altre 96 cosette da mettere a posto e poi sarà PER-FE-TTO

Ciao guarda bene il circuito ed i tubi del radiatore, il ritorno dal radiatore al motore ha il pescaggio in alto mentre la mandata dal motore al radiatore ha l entrata in basso se non vuoi problemi di aria inverti i tubi il pescaggio deve essere sotto battente cioe pescare dal basso radiatore, poi il tappo della vaschetta del TD e di colore nero non blu, quello blu apre a una pressione piu alta ed e fatto per altro motore, poi esiste un kit dei tubi dal radiatore al motore in inox meglio sostituire i vecchi sono marci dentro