Molle syncro

Provo a dare qui qualche info ad Ilborlo sulle molle per syncro.
Quelle della Seikel le monta un mio amico su syncro 16" td: piuttosto durette, confort di marcia un pelo ridotto, escursione in estensione delle ruote ridotta ai minimi termini. Con il mezzo poco carico (è comunque camperizzato), a mio avviso, non sono il massimo (AGGIUNGO: in funzione del peso del mezzo e della spalla degli pneumatici, che fungono da ulteriore smorzatore, potrebbero invece risultare adeguate) . Per gli ammortizzatori ha mantenuto gli originali, revisionati e modificati nell' idraulica.
Personalmente ho montato le molle anteriori della Spidan (come Syncromat ed ilTeo, altri non so'), con un indice di carico un po' inferiore alle Seikel ,100kg/cm contro i 120kg/cm. Devo ancora uscire dal box (e spero di uscirci ancora!) per provarle, ma gia' Syncromat si lamenta che sono un po' durette.
Mantengono una escursione delle ruote decente. Trovate a poco piu' di 100 euro la coppia.
Al posteriore abbiamo montato dei distanziali sopra alle molle per riportare in assetto il furgone.
Per gli ammortizzatori anch'io ho optato per la revisione degli anteriori (di cui ho chiesto la modifica dell'idraulica, ma che non mi hanno indurito come volevo, porcaccia...) per un costo di 70euro totali.
I posteriori provengono da Land Rover, leggermente modificati nella lunghezza e nell'occhiello di fissaggio. A breve mi passano dei Koni regolabili, a cui applichero' le stesse modifiche per montarli.
Syncromat monta Old Man Emu sia al posteriore che all'anteriore ( e sono tarati un po' piu' "frenati" degli originali), scelta molto diffusa quando si cambiano le molle.
www.busschmiede.de/ vende il kit molle anteriori e spessori posteriori per 200 euro mentre gli ammortizzatori variano da 390 a 500 euro a seconda della marca.
Aspettiamo altre notizie dagli altri syncristi!
Ciao

Tieni anche presente di verificare i silent-block (volgarmente gommini) relativi ai componenti della sospesione.
Durante il montaggio delle molle ho avuto la necessita' di sostituirne una buona parte: l'usura dei distanziali in metallo che si trovano all'interno dei gommini era disastrosa ed i 20 e rotti anni di vita dei gommini stessi li hanno resi duri e poco propensi ad adeguarsi alla nuova posizione.
Ciao

Ancora due chiacchere sull' assetto del mio T3 Joker syncro 14".
Sostituite le molle anteriori originali con molle Spidan codice 48810 (carico di circa + 30%).
Spessorate le molle posteriori con disco in alluminio + disco in Delrin per un totale di 32mm.
Gomme Maxxis 195/80/14 con disegno che in termini fuoristradistici si definirebbe A/T (All Terrain).
Sensazioni alla prima uscita su strada:
le molle anteriori piu' dure si fanno sentire, direi in modo positivo.
L'avantreno e' piu' stabile, nelle curve il pulmino si corica meno e il beccheggio in frenata e' nettamente diminuito.
Sembra addirittura freni meno, perche' manca il consueto affondamento del muso.
Le buche della strada, anche profonde ed affrontate alla garibaldina, non fanno quasi piu' saltare gli oggetti dal cruscotto.
Gli ammortizzatori, revisionati e leggermente piu' frenati in estensione, tengono a bada il maggior "rebond" delle molle.

Distanza tra centro ruota e passaruota (con serbatoi acqua vuoti, serbatoio carburante in riserva):

anteriore
in assetto di marcia 502mm
massima escursione 555mm
= 53mm di escursione

posteriore
in assetto di marcia 514mm
massima escursione 577mm
= 63mm di escursione

Distanza tra il terreno ed il passaruota posteriore 810mm.

La prima prova, statica, di come cambia il comportamento delle sospensioni nella simulazione di un percorso accidentato (con rampe alte 200mm, poste in diagonale sotto alle ruote anteriori e posteriori, detto TWIST) ha dato i seguenti risultati:
in configurazione originale (no molle rinforzate e no spessori) il pulmino sale senza problemi, e con un minimo abbrivio anche con 2 sole ruote motrici;
i guai arrivano con il montaggio del nuovo assetto: con due ruote motrici ci si ferma a meta' rampa, con l'inserimento della trazione integrale si arriva a 3/4, dopodiche' necessita il blocco del differenziale posteriore per raggiungere la sommita' della rampa.
Direi quindi decisamente peggiorato, a maggior ragione se non si hanno i blocchi dei differenziali ed un mezzo senza camperizzazione (che con un maggior peso precarica maggiormente le molle).
Migliorano ovviamente gli angoli caratteristici (ingresso-dosso-uscita) e la luce libera a terra.
Questo avviene a pulmino scarico.
Con serbatoi pieni ed in "assetto vacanza" molto probabilmente ci si riavvicina sensibilmente alle condizioni originali.
E sicuramente in un percorso fuoristrada "non trialistico" i benefici sono maggiori che gli svantaggi.

Volendo riacquistare l'escursione originale, visto che le sospensioni anteriori sono piu' "ostiche" da smaneggiare (sterzo, barra stabilizzatrice, puntone del braccio), non resta che lavorare su quelle posteriori.
Il limite di escursione di questo tipo di sospensione e' dato in gran parte, ma non solo, dai giunti omocinetici, che nel nostro caso hanno un angolo massimo di lavoro pari a 17°.

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Sembra pare si dice (e prima di confermare vorrei toccare con mano) che esistano in commercio giunti omocinetici,montati su altri modelli di auto, compatibili ed in grado di raggiungere un angolo massimo di lavoro di 22°, regalandoci circa 40mm di escursione in piu'

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e facendoci tornare quindi alle condizioni originali di escursione ma con un mezzo piu' alto da terrra.
Ovviamente bisogna sostituire o modificare gli ammortizzatori (+ lunghi) per beneficiare di questo aumento di escursione
Spero in un tempo relativamente breve di fare questo test e ralazionarvi sugli esiti.
Ciao

P.S.: nelle foto sono utilizzati vecchi giunti originali anche nel caso dell' angolo di lavoro max di 22°, in cui si nota come la gabbia interna che trattiene le sfere e' prossima ad uscire dalla sede.

Giunti a 23° li trovi qui www.syncro-services.com/index_modi_deu.html oppure dal solito Busschmiede.
Ho letto che erano montati sui Porsche, dubito però che in questo caso costino meno. Quelli normali venivano montati sulle Audi.
Ciao

Ciao Okrimb,
oltre a quelli che hai cortesemente segnalato se ne trovavano svariati su ebay.de a partire da 75 euro circa.
Equipaggiavano 2 modelli di Porsche ed anche un modello di Vw.
Mercoledi' avro' sottomano un catalogo di giunti omocinetici e vedro' la miglior soluzione ( quella piu' economica..) da sperimentare.
Anche i tuoi posteriori (16") sono comuni ad un modello Porsce (mi sembra la 930) ed hanno angoli di lavoro maggior rispetto al 14", altre alle dimensioni ed al numero di cave del semiasse.
Ciao
Qui una delle pagine da cui ho preso spunto:
www.blindchickenracing.com/How_to/CVJoin...es/cv_joints_101.htm

Ho gia' provato il modello Vw thing/181 ma non risulta compatibile.

mi sembra di avere capito però che quelli su ebay nono quelli normali e non a 23°, giusto?
Hai anche qualche dritta per le cuffie??

Su ebay trovi giunti per porsche 924/944 e dal codice originale dovrebbero essere proprio quelli a 22°/23°.
Le cuffie devono giustamente essere quelle corrette, altrimenti si "sfilano" ed il giunto resta esposto allo sporco, ovvero quelle per il giunto originale non vanno bene.
Come ti dicevo, dal catalogo vedo di trovare il giunto piu' abbordabile economicamente tra varie marche (Lobro-Gkn-ecc..) e relativa cuffia.
Certo e' che, da quanto si vede in giro, i giunti con maggior angolazione costano mediamente il doppio di quelli normali...

Sulle rampe:

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ed in cava:

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Quando passa l'appoggio da una ruota all'altra, in diagonale, ci si strizza un po'...

Capperi!
La stessa escursione di un trattorino tagliaerba...
E' diventato un go-kart!

grande paolinox ! molto bello il paraurti post. l,hai saldato tu?
nella seconda foto si vede un lamierino con gli angoli ripiegati fissato sulla portiera ant. a che serve?
ciao armin

Ciao Armin,
il paraurti e' hand made da me.
Non ho badato molto alla estetica ma alla funzionalita' (in effetti non e' che sia una bellezza..): robusto, ti ci si puoi attaccare direttamente per il traino, oppure fissare due golfare che monto solo nel fuoristrada.
Funge anche da serbatoio dell'aria compressa, fornita dal compressore di bordo.
Forse nella foto si intravedono il tubo che porta l'aria, in prossimita' della targa, e l'attacco rapido per la presa. C'e' anche lo scarico della condensa...
Il lamierino che vedi sulla portiera e' un esperimento e lo trovi anche verso il posteriore del pulmino, vicino al tappo del serbatoio: sono i supporti per le gambe della veranda. Bloccandole li' non corri il rischio (quando non puoi fissarle a terra con i picchetti per varie ragioni) che il vento te la porti via. Ho utilizzato i supporti originali Fiamma in allumino, fissati ad una piastra, sempre in alluminio, che serve per scaricare su di una superficie maggiore le forze in gioco senza rischiare di schiacciare la carrozzeria. L'esperimento consiste nel non aver utilizzato viti per fissare piastra con carrozzeria ma del silicone. L'effetto "ventosa" fa si che resista benessimo (per ora..)allo scivolamento imposto dal peso della veranda che grava sul supporto. In piu' se non dovesse soddisfarmi la soluzione, si puo' rimuovere con i prodotti "togli silicone" senza fare troppi danni.
questo e' il risultato.

Syncromat ha scritto: Capperi!
La stessa escursione di un trattorino tagliaerba...
E' diventato un go-kart!

Pero' quando mi fermo posso preparare il caffe'..

bellissima soluzione quella del paraurti post , ne fai anche su richiesta ...? scherzo immaggino quanto lavoro e quanto tempo ci sia dietro .la soluzione per la veranda mi pare ottima e senz altro il silicone tiene , anch io ho ataccato delle cose direttamente sulla carrozza col silicone acetico e non è saltato mai niente

armin ha scritto: bellissima soluzione quella del paraurti post , ne fai anche su richiesta ...? scherzo immaggino quanto lavoro e quanto tempo ci sia dietro .

Lascia stare Armin!! non sai quante cose gia' mi chiedono...
Sono contento che tu mi dia conferma della positiva esperienza del silicone:
fino ad ora ha retto bene, ma avevo il dubbio di ritrovarmi la veranda in braccio..

paolinox ha scritto: ...
Mercoledi' avro' sottomano un catalogo di giunti omocinetici e vedro' la miglior soluzione ( quella piu' economica..) da sperimentare.
...

Novità?
E' un esperimento succosissimo!
Li sai i codici dei giunti 924 dei vari produttori (originali, GKN, ecc.)? Sono gli stessi di qualche 944?

Eccomi.
Ancora alla ricerca con il buon Lamberto della Diemme...
Originale Porsche 944 331 901
Spidan 21821- Porsche
Spidan 22406 -Vw
Lobro 302267/302265